La Tailandia a gennaio si comporta bene. Le piogge sono un ricordo, l’umidità allenta la presa e a Chiang Mai, all’alba, ti ritrovi a cercare la felpa rimasta in fondo alla valigia. È la stagione secca: i templi aprono presto, i traghetti filano, il cielo si decide a essere azzurro.
Prima però ti devo una precisazione, meglio dirla subito. Lo Yi Peng, la festa delle lanterne volanti, e il Loi Krathong, quella dei cestini di fiori sull’acqua, non cadono a gennaio: si celebrano nella notte di luna piena del dodicesimo mese lunare, tra ottobre e novembre. Nel 2026 è il 24 novembre. Se sogni proprio quella notte, sposta le date. Se gennaio è il mese che hai già segnato sul calendario, resta qui: ti racconto la leggenda, dove ritrovarne lo spirito e come costruire un viaggio che regge alla prova della realtà.
Perché Tailandia a gennaio funziona
Il motivo è quasi noioso, ed è per questo che conta: il clima. A Bangkok si sta intorno ai trenta gradi di giorno, caldi ma sopportabili, con serate piacevoli sul fiume. A Chiang Mai le giornate sono miti e le notti fresche; sulle alture come Doi Inthanon fa freddo davvero.
Il rovescio della medaglia è l’alta stagione. I prezzi salgono, gli alloggi migliori finiscono presto e certi templi alle dieci del mattino sono già affollati. Prenota voli e hotel con due o tre mesi di anticipo, le esperienze più richieste almeno un paio di settimane prima. Dall’Italia metti in conto circa undici ore di volo, di più con scalo.
Bangkok: oro, fiume e un po’ di caos
Bangkok non si capisce, si attraversa. Dal terzo giorno comincia a sembrarti familiare.
Parti dai templi. Il Wat Pho custodisce un Buddha disteso lungo quarantasei metri, con le piante dei piedi decorate in madreperla: ti fermi davanti e il rumore della città si allontana. Il Grand Palace è splendido e affollatissimo, vai all’apertura e copri spalle e ginocchia; un foulard leggero e ampio nello zaino risolve tutto. Il Wat Arun, sull’altra riva del Chao Phraya, si guarda meglio al tramonto.
Poi i mercati galleggianti, con un po’ di onestà. Damnoen Saduak è la cartolina: fotogenico e molto turistico, meglio arrivare presto. Amphawa, a circa un’ora e mezza da Bangkok, vive soprattutto nel fine settimana: nel pomeriggio le barche grigliano pesce e gamberi lungo il canale, a buio partono le gite per vedere le lucciole. È il posto giusto per chi vuole atmosfera senza folle da gruppo. Abbinalo al mercato ferroviario di Maeklong, dove il treno passa a pochi centimetri dalle bancarelle, che si ritraggono un istante e poi riaprono. Con un tour organizzato ti togli il problema dei trasporti.
Chiang Mai: il nord che rallenta
Da Bangkok a Chiang Mai in aereo bastano circa un’ora e dieci; il treno notturno ne impiega dodici o più, ed è un’esperienza a sé per chi ha tempo. Qui il ritmo cambia. La città vecchia è un quadrato racchiuso da un fossato, con decine di templi uno accanto all’altro.
Il Wat Chedi Luang ha un chedi antico, privato della sommità da un terremoto nel Cinquecento: resta in piedi con un fascino un po’ malinconico, e qui puoi fare quattro chiacchiere con i monaci (il cosiddetto monk chat). Il piccolo Wat Phan Tao è un tempio in teak scuro, raro e quasi nascosto. Fuori città il Wat Phra That Doi Suthep si raggiunge salendo una scalinata di trecentosei gradini fiancheggiata da draghi naga: la vista sulla valle, al mattino, è la ricompensa.
Poi il cibo. Il khao soi, noodle in brodo al curry con pollo e cipolla croccante, va mangiato almeno due volte. La domenica sera Ratchadamnoen Road si chiude al traffico e diventa il Sunday Walking Street, un lungo mercato di artigianato, spiedini e massaggi ai piedi. Una cooking class con visita al mercato è un ricordo che quasi tutti si portano a casa.
Se vuoi incontrare gli elefanti, scegli santuari che non prevedano cavalcate né spettacoli, e leggi le recensioni con attenzione.
E le lanterne? A Chiang Mai le trovi ovunque: appese nelle vie, nei caffè, davanti ai templi, come se la festa non finisse mai.
La leggenda che accende il cielo
Il Loi Krathong è la festa dei cestini. Un krathong è una piccola barca di foglie di banano e fiori, con una candela e un bastoncino d’incenso al centro. Si posa sull’acqua nella notte di luna piena per ringraziare Phra Mae Khongkha, lo spirito dell’acqua, e chiederle perdono per averla sporcata. Molti ci mettono dentro un ciuffo di capelli o un ritaglio di unghia, come a lasciar andare un rancore. La tradizione attribuisce il primo krathong decorato a Nang Noppamas, una dama della corte di Sukhothai, antica capitale del regno: è una storia amata, anche se gli storici invitano alla prudenza su date e dettagli.
Lo Yi Peng è un’altra cosa, ed è quello delle lanterne volanti. Appartiene al regno di Lanna, nel nord: yi significa due, peng luna piena, la luna piena del secondo mese del calendario lanna. Le khom loi, lanterne di carta, si lasciano salire portando via le disgrazie dell’anno e i desideri di chi le libera. Le due feste cadono nella stessa notte e dicono la stessa cosa: lasciare andare per ricominciare.
Una nota pratica: oggi i grandi lanci di lanterne a Chiang Mai avvengono in eventi organizzati, di solito a pagamento e fuori dal centro, con regole che cambiano di anno in anno. Informati sempre prima e diffida di chi te ne vende uno fuori calendario. A gennaio non vedrai il cielo punteggiato di luci, ma puoi accendere una candela in un tempio, lasciare un fiore, fermarti a guardare gli altri farlo. Il senso della leggenda è tutto lì.
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SCOPRI SU AMAZONQuando torni da un viaggio così, non ti restano le liste di cose viste. Ti resta una luce: quella di una candela su un fiume, di una cupola dorata all’alba, di una città che ti ha insegnato a rallentare. È per quella che partiamo, ogni volta.
Esploring is living, Let’s go
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