Ottobre, in Corsica, ha un odore preciso. Non è quello del mare e nemmeno quello del maquis, che d’estate ti prende alla gola. È un odore di bosco umido, di fumo di camino e di ricci di castagna aperti sul bordo della strada. Per sentirlo davvero bisogna salire, lasciare la costa di Porto e infilarsi lungo la D84 fino a un villaggio appeso a più di ottocento metri, dove le case di pietra guardano la valle come si guarda un vecchio amico. Vediamo cosa vedere a Évisa.
Cosa vedere a Évisa e la Foresta di Aïtone
Si chiama Évisa. Se fai parte della nostra community, se sei un Esploratore di emozioni e il viaggio lo misuri in brividi più che in tappe, è uno di quei posti dove la Corsica smette di essere cartolina e comincia a raccontarti una storia.
Évisa, il borgo che sta in equilibrio sul pendio (Cosa vedere a Évisa)
Da Porto si sale con una strada a tornanti che costeggia la Valle della Spelunca. Già a metà salita capisci che qui il tempo ha un’altra unità di misura. Évisa sta a circa 830 metri, con le case in pietra raccolte attorno alla chiesa e intorno solo boschi, tanti, fitti, di quel verde scuro che in autunno si macchia di rame e di ruggine.
Ci vivono poche centinaia di persone, d’inverno ancora meno. Non aspettarti una lista di monumenti: in dieci minuti hai visto i vicoli, la piazza, il caffè dove i vecchi si fermano a commentare il meteo. E ti accorgi presto che il punto non è quello. Évisa è un villaggio di sentieri. Da qui passa una tappa del Mare e Monti, il cammino che attraversa l’isola dal mare alla montagna, e da qui scendi nella gola della Spelunca fino al ponte genovese di Zaglia, un’antica mulattiera di pietra che per secoli ha tenuto unita la montagna con la costa. Il percorso richiede di norma tra le due e le tre ore a tratta, con un dislivello che nel ritorno si fa sentire nelle gambe.
Il consiglio è dormire qui almeno una notte. Quando i pullman dei giornalieri se ne vanno, il villaggio cambia faccia: luci basse, camini accesi, la valle che si riempie di silenzio.
La castagna, o come la Corsica ha mangiato per secoli (Cosa vedere a Évisa)
Prima di parlare di trekking, bisogna parlare di castagne, perché senza di loro questa parte dell’isola non si capisce. Per generazioni il castagno è stato “l’albero del pane”: con i frutti essiccati e macinati si faceva la farina, e con la farina la polenta (la pulenda), il pane, i dolci, la pasta per i giorni di festa. In una terra povera di pianura e di grano, l’inverno si attraversava grazie a quel che il bosco regalava tra ottobre e novembre.
Oggi la farina di castagna corsa gode di una denominazione protetta e ha un sapore che non assomiglia a quella industriale: più scura, leggermente affumicata, con una dolcezza lenta che resta in bocca. Nei ristoranti e nelle piccole locande di Évisa la ritrovi nelle polente servite con il brocciu (il formaggio fresco di latte di capra o pecora), nelle torte, nei biscotti, nei fritti dolci chiamati falculelle quando la stagione è giusta. Il mio consiglio è semplice: ordina quello che ti propone chi cucina, chiedi cosa viene dall’orto o dal castagneto di famiglia e non avere fretta.
Tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno il borgo organizza la sua festa dedicata alla castagna, con bancarelle, degustazioni e musica. Le date cambiano di anno in anno, quindi controlla sempre con l’ufficio del turismo locale prima di prenotare. Se riesci a incastrarla nel viaggio, è un’ottima occasione per capire quanto questa cultura sia ancora viva.
La Foresta di Aïtone: pini larici e silenzio (Cosa vedere a Évisa)
A circa cinque chilometri da Évisa, risalendo verso il Col de Vergio, la strada entra in una foresta che sembra staccata da un altro paese. È la Foresta di Aïtone, una delle più belle dell’isola, famosa per i pini larici corsi: alberi alti e dritti, con il tronco chiaro, che possono superare i quaranta metri e che in passato, dicono, servirono per gli alberi maestri delle navi genovesi. Camminarci sotto significa stare dentro una cattedrale vegetale, con la luce che arriva a pezzi tra i rami.
Il percorso più amato parte dalla casa forestale e segue il torrente fino alle cascate e alle piscine naturali di Aïtone: vasche scavate nel granito, a più livelli, dall’acqua di un verde quasi irreale. Calcola un’ora abbondante di cammino all’andata, con qualche passaggio su roccia che dopo la pioggia diventa scivoloso. In autunno l’acqua è gelida e farci il bagno è una scelta da coraggiosi, ma non è questo il motivo per cui si sale. Si sale per sedersi su un masso, ascoltare il rumore dell’acqua e accorgersi che per mezz’ora non hai guardato il telefono.
Un paio di note da guida seria. Il meteo in quota cambia in fretta: parti presto, controlla le previsioni e porta sempre uno strato impermeabile. Dopo giorni di pioggia i guadi possono diventare insidiosi, in quel caso meglio rinunciare e tornare un’altra volta. Rispetta le segnalazioni dei sentieri e non lasciare nulla nel bosco, nemmeno la buccia di una mela.
La leggenda dei boschi: i mazzeri
Nei boschi corsi non si cammina mai del tutto da soli. Lo dicono i vecchi, e lo dice una tradizione che ancora oggi si sussurra: quella dei mazzeri. Secondo il racconto, il mazzeru è una persona comune che di notte, in sogno, esce di casa e va a caccia nel maquis. Al mattino non ricorda nulla, ma durante quella caccia ha colpito un animale, e quell’animale, dicono, aveva il volto di qualcuno del paese. Di lì a poco quella persona sarebbe morta.
Non è una storia da prendere alla lettera, ovviamente. È un modo antico di dare un nome alla morte, al destino, a ciò che nei piccoli villaggi di montagna non si poteva spiegare. Ma quando arrivi al tramonto in una foresta come Aïtone, con la nebbia che sale dal torrente e i pini che scricchiolano, capisci perché una leggenda così sia nata proprio qui. Chiedila a chi gestisce una locanda: molti sorridono, qualcuno abbassa la voce. È una parte del paesaggio, esattamente come le castagne.
Come organizzare la visita: periodo, auto, cosa mettere nello zaino (Cosa vedere a Évisa)
Il periodo migliore va da metà ottobre a inizio novembre, quando i castagni sono dorati e le giornate sono ancora miti. Più avanti sulla D84 possono comparire ghiaccio e neve, soprattutto verso il Col de Vergio, quindi controlla sempre le condizioni della strada. Fai rifornimento a Porto: salendo i distributori sono rari. E guida con prudenza, perché mucche, maiali e capre allo stato semibrado considerano la carreggiata di loro proprietà.
Per quanto riguarda l’attrezzatura, qui non serve nulla di estremo, ma poche cose fanno la differenza tra una bella camminata e una giornata faticosa.
Se preferisci farti accompagnare da chi conosce i sentieri a memoria, o se vuoi completare il soggiorno con altre esperienze sull’isola, dai un’occhiata alle escursioni guidate e alle gite in barca nella Riserva di Scandola, che parte proprio da Porto.
Quando scendi a valle, qualcosa resta in cima
Torni giù a Porto con le scarpe sporche di fango e le tasche che profumano di castagna, e la costa ti sembra improvvisamente rumorosa. È il segno che hai preso qualcosa di vero lassù. Non una foto, non un souvenir: un ritmo diverso, più lento e più tuo.
Esploring is living, Let’s go
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